Башкирский продукт-конский биогумус

Башкирский продукт-конский биогумус

Помощь садоводам и огородникам

Яблоня (Malus)

Пло­довое лис­то­пад­ное де­рево из се­мей­ства Ро­зовые.

яблоняЛистья с че­реш­ка­ми оче­ред­ные, цвет­ки с пятью ле­пес­тка­ми ро­зова­тые, ре­же бе­лые и крас­ные, с неж­ным аро­матом, плод – яб­ло­ко с се­мена­ми.

Яб­ло­ня – очень плас­тичное рас­те­ние, нет­ре­бова­тель­ное к ус­ло­ви­ям про­из­раста­ния, по­это­му она су­мела рас­простра­нить­ся от суб­тро­пиков до са­мых се­вер­ных рай­онов и да­же под­ня­лась в го­ры, где и рас­тёт на вы­соте бо­лее 2,5 ты­сяч мет­ров над уров­нем мо­ря. По за­нима­емой с/х пло­щади яб­ло­невые са­ды за­нима­ют третье мес­то пос­ле ви­ног­радни­ков и олив­ко­вых рощ.

Яб­ло­ки по­лез­ны всем без ис­клю­чения, они по­мога­ют на­шему ор­га­низ­му вы­водить на­копив­ши­еся в нём шла­ки. Пло­ды со­дер­жат мак­ро– и мик­ро­эле­мен­ты, прак­ти­чес­ки все ви­тами­ны, не­об­хо­димые че­лове­ку ор­га­ничес­кие кис­ло­ты.

Рас­те­ние пред­по­чита­ет поч­ву с ней­траль­ной или сла­бокис­лой ре­ак­ци­ей (рН 5,5–6,5), бо­гатую ор­га­никой и ка­ли­ем. Но бу­дет рас­ти и да­же пло­доно­сить на гли­не или тор­фя­нике, на пес­ча­ной и ка­менис­той, до­воль­но скуд­ной поч­ве. Рас­те­ние дос­та­точ­но вла­голю­бивое, но ми­рит­ся с не­боль­шой за­сухой. Пе­рено­сит до­воль­но боль­шие мо­розы, по­это­му су­мело при­жить­ся в дос­та­точ­но су­ровых се­вер­ных ши­ротах. Пред­по­чита­ет хо­рошее мес­то под сол­нцем, но ми­рит­ся и с по­лутенью.

Яб­ло­ня не лю­бит кар­бо­нат­ные и кис­лые поч­вы, со­лон­ча­ки. Слиш­ком за­суш­ли­вые мес­та её то­же не ус­тра­ива­ют. Не под­хо­дит ей и очень жар­кий, влаж­ный кли­мат, по­это­му и не рас­тёт яб­ло­ня в тро­пичес­ких ле­сах. Но, са­мое глав­ное, она не лю­бит близ­ко­го сто­яния грун­то­вых вод – кор­ни рас­те­ния за­дыха­ют­ся от не­дос­татка кис­ло­рода, а по­тому заг­ни­ва­ют, и де­рево уми­ра­ет.

Вес­ной яб­ло­ня про­сыпа­ет­ся срав­ни­тель­но поз­дно, кор­не­вая сис­те­ма прис­ту­па­ет к ра­боте, ког­да поч­ва в зо­не за­лега­ния кор­ней прог­ре­ет­ся до 8 °C. По­садоч­ное мес­то го­товят без спеш­ки, по­тому что де­рево са­жа­ют на мно­го лет. Яб­ло­ня мо­жет рас­ти и пло­доно­сить 100 лет и да­же боль­ше. Но на Се­веро-За­паде де­ревья на­чина­ют по­гибать (в ос­новном из-за ги­бели ко­ры) в мо­лодом воз­расте 20–25 лет. Но и это срок не­малый, по­это­му пос­та­рай­тесь при­гото­вить хо­рошее мес­то для по­сад­ки.

Обыч­но пло­довые де­ревья са­жа­ют вес­ной, но по­садоч­ное мес­то го­товят осенью. Ес­ли на учас­тке гли­на или тя­желый суг­ли­нок, на тор­фя­никах, а так­же там, где грун­то­вая во­да за­лега­ет близ­ко (мень­ше 1 м), то в ямы де­ревья не са­жа­ют. Во всех этих слу­ча­ях на­сыпа­ют хол­мы вы­сотой око­ло 60–80 см и ди­мет­ром не ме­нее 1 м. В пос­ле­ду­ющие го­ды холм рас­ши­ря­ют, фор­ми­руя вок­руг не­го ком­пос­тную ку­чу. Что­бы холм имел оп­рятный вид, каж­дый раз по­верх вы­поло­тых сор­ня­ков под­сы­па­ют торф или пе­сок.

При близ­ком сто­янии грун­то­вых вод, а так­же на бо­лотис­той поч­ве нель­зя до­пус­кать рост цен­траль­но­го кор­ня глу­боко вниз. Сле­ду­ет зас­та­вить его вет­вить­ся, что­бы кор­не­вая сис­те­ма рас­по­лага­лась в го­ризон­таль­ном вер­хнем слое поч­вы. Для это­го на дно по­садоч­ной ямы на­сыпа­ют слой кам­ней, би­того кир­пи­ча, гли­няных че­реп­ков, кус­ков ши­фера, а уж по­том вно­сят поч­ву. Ес­ли у вас обыч­ная поч­ва (лег­кий суг­ли­нок, па­хот­ная зем­ля), то яб­ло­ню мож­но са­жать на ров­ную по­вер­хность, сде­лав не­боль­шое уг­лубле­ние (15–20 см). На пес­ча­ных поч­вах по­садоч­ную яму ко­па­ют раз­ме­ром 80×80×80 см.

Пе­ред по­сад­кой са­женец ста­вят в во­ду на 2–3 ча­са, что­бы де­рево на­пита­лось вла­гой, и сра­зу са­жа­ют на мес­то. Пос­ле по­сад­ки са­женец сле­ду­ет при­вязать к трём нак­лонно заг­лублен­ным коль­ям – это са­мый на­деж­ный спо­соб. Или при­вязы­вай­те к двум, вби­вая колья в нап­равле­нии пре­об­ла­да­ющих в ва­шей мес­тнос­ти вет­ров.

Пер­вую под­кор­мку де­ла­ют вес­ной в мо­мент раз­во­рачи­вания листь­ев. В это вре­мя рас­те­ни­ям нуж­ны азот и ка­лий. Дос­та­точ­но по 1 сто­ловой лож­ке ка­лий­но­го удоб­ре­ния и мо­чеви­ны рас­тво­рить в 10 л во­ды и вы­лить на один по­гон­ный метр поч­вы по пе­римет­ру кро­ны де­рева. На Се­веро-За­паде пер­вую под­кор­мку да­ют не ра­нее, чем в на­чале и­юня, ког­да ми­ну­ют ве­сен­ние за­мороз­ки, по­тому что азот сни­жа­ет мо­розос­той­кость рас­те­ний поч­ти на 2 °C.

НА ЗА­МЕТ­КУ

Боль­шая ошиб­ка – глу­бокая по­сад­ка са­жен­ца яб­ло­ни, это за­дер­жи­ва­ет вступ­ле­ние де­рева в пло­доно­шение. Кро­ме то­го, заг­лубле­ние са­жен­ца спо­собс­тву­ет по­яв­ле­нию кор­не­вой по­рос­ли.

Вто­рая ми­нераль­ная под­кор­мка нуж­на в се­реди­не ав­густа. Го­товят рас­твор из двой­но­го гра­нули­рован­но­го су­пер­фосфа­та (2 сто­ловые лож­ки) и ка­лия, не со­дер­жа­щего хлор (1 сто­ловая лож­ка) на 10 л во­ды. Рас­хо­ду­ют этот рас­твор из рас­че­та 10 л на 1 м2, вно­сят по пе­римет­ру кро­ны рас­те­ния. Ли­бо один раз в три го­да за­делы­ва­ют в поч­ву на глу­бину 7–10 см по пе­римет­ру кро­ны яб­ло­ни 3 сто­ловые лож­ки гра­нули­рован­но­го ком­плексно­го удоб­ре­ния «AVA». Это удоб­ре­ние не рас­тво­ря­ет­ся в во­де, а по­тому не вы­мыва­ет­ся из поч­вы. Рас­те­ние рас­хо­ду­ет его эко­ном­но и рав­но­мер­но весь се­зон. Рас­тво­ря­ет­ся удоб­ре­ние в ор­га­ничес­ких поч­венных кис­ло­тах, час­тично кор­ни са­ми вы­деля­ют эти кис­ло­ты, рас­тво­ряя удоб­ре­ние по ме­ре на­доб­ности. В ще­лоч­ной сре­де удоб­ре­ние не ра­бота­ет, по­это­му од­новре­мен­но с ним не сле­ду­ет вно­сить зо­лу, до­ломит, из­весть. Ес­ли 1 раз в 2–3 го­да рас­кла­дывать ком­пост по пе­римет­ру кро­ны, то ни­какие под­кор­мки де­реву не пот­ре­бу­ют­ся, за ис­клю­чени­ем мик­ро­эле­мен­тов.

Во вре­мя на­чала ин­тенсив­но­го рос­та за­вязей яб­ло­не не­об­хо­димы мик­ро­эле­мен­ты. Ина­че рас­те­ние преж­девре­мен­но сбра­сыва­ют за­вязи, ви­тами­ны в пло­дах быс­тро раз­ру­ша­ют­ся, а уро­жай бу­дет пло­хо хра­нить­ся.

Луч­ший пре­парат для под­кор­мки рас­те­ний мик­ро­эле­мен­та­ми – это «Униф­лор-мик­ро», со­дер­жа­щий 15 мик­ро­эле­мен­тов в хе­лат­ной фор­ме. Дос­та­точ­но 2 чай­ные лож­ки пре­пара­та рас­тво­рить в 10 л во­ды. На взрос­лое де­рево пот­ре­бу­ет­ся 5–6 л рас­тво­ра, ко­торым рас­те­ния оп­рыски­ва­ют, а не по­лива­ют.

Сад сле­ду­ет по­ливать по мень­шей ме­ре три ра­за за се­зон. Пер­вый раз по­лива­ют в кон­це вес­ны – на­чале ле­та пос­ле окон­ча­ния цве­тения, ког­да за­вязи под­растут до ве­личи­ны лес­но­го оре­ха. Вто­рой по­лив де­ла­ют в раз­гар ле­та, ког­да пло­ды дос­тигнут ве­личи­ны грец­ко­го оре­ха, ина­че при не­дос­татке вла­ги на­чина­ет­ся мас­со­вый сброс за­вязей. Тре­тий раз по­лива­ют в том слу­чае, ес­ли ко­нец ле­та и осень вы­дались жар­ки­ми и за­суш­ли­выми. Рас­те­ния дол­жны уй­ти в зи­му с дос­та­точ­ным за­пасом вла­ги в дре­веси­не, ина­че мо­роз ис­су­шит кон­цы по­бегов и по­губит мо­лодые при­рос­ты. Нор­му по­лива оп­ре­деля­ет воз­раст де­рева: сколь­ко де­реву лет, столь­ко и вы­лива­ют под не­го 10-лит­ро­вых вё­дер во­ды, ес­тес­твен­но, по пе­римет­ру кро­ны де­рева.

Пер­вую об­ра­бот­ку са­да от вре­дите­лей про­водят вес­ной, до на­чала со­код­ви­жения, в кон­це мар­та – на­чале ап­ре­ля: бе­рут 500–700 г мо­чеви­ны (кар­ба­мида) рас­тво­ря­ют в 10 л во­ды, тща­тель­но оп­рыски­ва­ют де­ревья и поч­ву под рас­те­ни­ями в прис­тволь­ном кру­ге. Вмес­то мо­чеви­ны мож­но ис­поль­зо­вать суль­фат ка­лия или 1 кг по­варен­ной со­ли. Пом­ни­те, что та­кое оп­рыски­вание нель­зя де­лать с мо­мен­та на­буха­ния по­чек до ухо­да рас­те­ний на зим­ний по­кой, ина­че сож­же­те их!

Вес­ной, как толь­ко от­та­ет поч­ва, по­лей­те зем­лю под все­ми са­довы­ми рас­те­ни­ями рас­тво­ром «Фи­тос­по­рина» сов­мес­тно с «Гу­ми». «Фи­тос­по­рин» по­может из­ба­вить­ся от воз­бу­дите­лей гриб­ных и бак­те­ри­аль­ных бо­лез­ней, ко­торые оби­та­ют в поч­ве, а «Гу­ми» на­сытит поч­ву ор­га­ничес­ким ве­щес­твом.

За­тем на­до дос­та­вить рас­те­ни­ям не­об­хо­димые ми­нераль­ные эле­мен­ты, оп­рыски­вая их по раз­во­рачи­ва­ющим­ся листь­ям пол­ны­ми ми­нераль­ны­ми удоб­ре­ни­ями, выб­рав од­но из сле­ду­ющих: «Униф­лор-рост», «Иде­ал», «Фло­рист», «Азо­фос­ка». Глав­ное – не сжечь мо­лодую лис­тву, и луч­ше сде­лать рас твор бо­лее сла­бым, не­жели бо­лее креп­ким. Для не­кор­не­вой под­кор­мки по листь­ям рас­твор го­товят в 7–10 раз ме­нее кон­цен­три­рован­ный, не­жели при под­кор­мках под ко­рень. Так, для не­кор­не­вой под­кор­мки дос­та­точ­но двух чай­ных ло­жек пре­пара­та «Униф­лор-рост» на 10 л во­ды, а при ис­поль­зо­вании «Азо­фос­ки» или «Рас­тво­рина» дос­та­точ­но 1 сто­ловой лож­ки на 10 л во­ды.

Мож­но до­бавить в этот же рас­твор 4 кап­ли пре­пара­та «Униф­лор-рост» для не­кор­не­вой под­кор­мки – та­ким об­ра­зом сов­ме­ща­ют сра­зу две ве­сен­них об­ра­бот­ки са­да. «Эко­берин» мож­но за­менить би­оп­ре­пара­том «Эпин-Экс­тра». Со все­ми эти­ми пре­пара­тами сов­местим «Фи­товерм» (про­тив ком­плек­са со­сущих и гры­зущих вре­дите­лей), 7–8 ка­пель ко­торо­го до­бав­ля­ют в то же ко­личес­тво рас­тво­ра. Мож­но сра­зу же до­бавить в этот рас­твор и «Цир­кон» (2–4 кап­ли на 1 л), по­выша­ющий им­му­нитет рас­те­ний про­тив всех бо­лез­ней. Сос­та­вив та­кой кок­тей­ль и об­ра­ботав им рас­те­ния, вы за­щити­те их ото всех на­пас­тей сра­зу сро­ком на 2,5–3 не­дели.

ЛИЧ­НЫЙ ОПЫТ

Пе­ред на­чалом бу­тони­зации рас­те­ни­ям очень пон­ра­вит­ся про­филак­ти­чес­кий за­щит­ный кок­тей­ль, ко­торый из­ба­вит сад от мно­жес­тва неп­ри­ят­ностей. Для это­го де­ла­ют сов­мес­тное оп­рыски­вание го­ме­опа­тичес­ки­ми пре­пара­тами «Здо­ровый сад» и «Эко­берин», дос­та­точ­но раз­вести до пол­но­го рас­тво­рения по две кру­пин­ки каж­до­го в 1 л во­ды.

Об­ра­тите вни­мание: ве­сен­ним кок­тей­лем рас­те­ния на­до имен­но оп­рыски­вать, пос­коль­ку кор­ни ещё не ра­бота­ют, пов­торные же лет­ние об­ра­бот­ки мож­но за­менить по­ливом рас­тво­ра по прис­тволь­ным кру­гам. При­чём, мож­но при­гото­вить сра­зу весь рас­твор на ле­то, за­тем вы­лить его в боч­ку с сор­ня­ками и под­кар­мли­вать лю­бые рас­те­ния в са­ду и на ого­роде.

Вто­рая вол­на вре­дите­лей по­яв­ля­ет­ся в са­ду в мо­мент ок­ра­шива­ния бу­тонов в ро­зовый цвет (мо­мент обо­соб­ле­ния бу­тонов) – в это вре­мя и на­до выс­тра­ивать про­тив них за­щиту. За­тем пот­ре­бу­ет­ся ещё од­на об­ра­бот­ка, при­мер­но че­рез 2 не­дели пос­ле окон­ча­ния цве­тения. Же­латель­но при этом не ис­поль­зо­вать хи­мичес­кие средс­тва за­щиты. Эко­логи­чес­ки чис­ты­ми пре­пара­тами яв­ля­ют­ся «Здо­ровый сад», «Фи­товерм» или «Ис­кра-био».

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>